12.5cm的大世界

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010《伊斯坦布尔，听见大圆顶下的细语》  

张耀 主编  上海文艺出版总社 上海锦绣文章出版社 出版

2009.9  定价：30元

人们还记得《一千零一夜》的故事，喜欢闻空气里混杂着迷幻香料和大海腥风的气息，说起造大圆顶的建筑师来，崇拜的心情更加没完没了。

大多数人不知道，在西班牙历史上最重要、作为首都最长久的城市，不是马德里（Madrid），而是距离马德里西南70余公里的托雷多（Toledo）。

古老城墙拱卫之下的托雷多，三面被塔霍河（Tajo，流入葡萄牙境内称Tejo，译为“特茹河”）切出形势险峻的河谷，将花岗岩壁上的古城和外面分成两个截然不同的世界，只要城门一关，就可以高枕无忧了。

隔着塔霍河谷眺望全城迷宫般的中世纪街巷，层层迭迭的砖红色屋顶，犹如起伏有致的历史海洋，厚重而深沉。

无论白天黑夜，亚卡沙尔（Alcazar）古城堡高耸的塔楼和大教堂（Cathedral）直入云霄的塔尖，永远在湛蓝的天际下遥遥相望，如画的形象，宛如一座童话之城矗立在广阔的红色原野上。

托雷多的历史充满了刀光剑影，这里向来是兵家必争之地，总在硝烟弥漫中历经改朝换代的沧桑：罗马人、西哥特人、阿拉伯摩尔人和西班牙基督徒都曾先后占领此城。

在托雷多两千多年的历史中，朝代变迁和宗教之争不断，各种文明的冲撞与融合，发展出西班牙特色的混合艺术风格。

先有古罗马人在此兴建城堡，后来的西哥特人则留下宏伟的教堂，中世纪时成了伊斯兰教、基督教和犹太教的文化大熔炉；十六世纪时，就连来自希腊的著名画家格列柯（El Greco）也难敌托雷多的诱惑，选择在这里度过一生。

自从公元414年托雷多被西哥特王国选做都城，几度易主，阿拉伯摩尔人也当家了几百年，等到天主教国王菲利浦二世统一西班牙，1561年选择马德里作为新都，托雷多才走下了舞台。

这座西班牙历史上的王都现在是5万人口的小城，仍隐隐透着王者之气，弥漫历史陈香。

古老街巷里，时光彷佛就凝固在中世纪的某一天。这里保留了古城的格局，长期禁建新屋，不允许拓宽街道。

城中的石子小路，随着山势不停地上下，两旁的街市变幻着多样的风景：阿拉伯的高塔剪影下，晾晒着刚洗完的彩色衣衫；破旧大门后面的庭院里，镶着年代久远的花瓷砖；小巷深处还有老式的金银匠，仿如不断展开的中世纪场景画卷。

不管是游客还是本地人，最后都百川入海般汇集到亚卡沙尔城堡下方的索可多佛（Zocodover）广场。

这个广场原本是阿拉伯人的大集市，周围全是商店，玩累的游客可以在这里歇脚。本地的孩子们喜欢在此嬉闹，老人们或坐或站，交流一天的讯息和新话题。

一到傍晚，白天的游客像退潮般的走光了，将整个托雷多城重新还给本地人。

这时，古城的浪漫时光才刚刚开始：古街窄巷在一片暮色迷蒙中，转入朦胧的梦境。恋爱中的男女，喜欢到对面山坡上，偎依在最后一线阳光中的橄榄树下，远眺亮起万家灯火的古城。

上了年纪的托雷多人，则喜欢高踞山坡上的城堡饭店阳台，在烛光晚餐中，俯瞰塔影参差的古城，一派帝王之都的景象。

                                                                        ——选自《西班牙，骑士的城不悔》

                                                                              Part2 托雷多，叩问中世纪的足音

从一百个西班牙人里头，可以找出一百个不同的词来形容他们的肤色、发色或者眼色，似乎谁和谁之间都没有共性。唯一的相同之处也许就在于：不同民族的血液混合在一具身躯里肆意冲撞。如此不纯粹，如此美不胜收，看到乱花欲迷眼，这就对了。

西班牙可以说是不同文化及人种的融合地，已无所谓纯正的西班牙人，血统多样而复杂。南方人多黑发褐眼，带有鲜明的阿拉伯人特色；金发碧眼的凯尔特后裔多在北部。

当南部随着佛朗明哥（Flamenco）舞的激烈节奏飞舞鲜丽裙裾时，北方则终年如一日地沉睡在中世纪的冷峻严谨里，形成强烈的反差与对比。所以人们说，这是个极端的国家。西班牙人骨子里的奔放热情与令人窒息的历史阴影并存，交织成浓烈复杂、撼动人心的美，而这正是西班牙的魅力所在。

到了西欧最南端的伊比利半岛（Iberian Peninsula），风浪突然间变得大起来，从法国向南延伸出两条曲折的海岸线，翻过庇里牛斯山脉（Pyrenees），沿着大西洋和地中海分两路游走，最后交汇在直布罗陀（Gibraltar）。

这两条漫长曲线圈出了欧洲南部的伊比利半岛，它向西眺望新大陆冒险的发端──大西洋，东面海岸终年曝晒在地中海的太阳下，南面则与北非一衣带水。伊比利半岛是一座架在北欧、南欧与非洲之间的自然桥梁。

最初的伊比利半岛是一个混沌的整体（还没有西班牙和葡萄牙的划分），古罗马人称之为Hispania，由这个古称演化出西班牙的国名Espana，由此可见西班牙同整个半岛的历史始终是紧紧缠绕在一起的。

                                                                    ——选自《西班牙，骑士的城不悔》

                                                                    Part1 西班牙，欧洲的昨日帝国

市政厅广场

维奇奥老桥

佛罗伦萨（Florence），意大利人叫它Firenze，生性浪漫的中国才子徐志摩根据译音诗意地称之为“翡冷翠”，很完美地呼应了它所在的托斯卡纳（Toscana）地区青翠苍茫的基调。

同时，也暗示出某种高雅而贵重的生活质感。

这种意大利方式的强大独立而又生活精致的城邦文化，在中国传统里是没有的。中国人早年对这里的认识，都有赖于像诗人徐志摩那样不遗余力的吟咏诗歌。不过佛罗伦萨绝对值得任何诗句的描写。

佛罗伦萨城的起由，从2900年前的古老聚居地开始，当初这儿只是阿尔诺河（Arno）流过的一片平川谷地，山丘起伏其间，一派自然田园的风貌。那时印欧背景的埃特鲁里亚（Etruscan）古文明的一支氏族正栖居于此。这一民族在易于防守的丘陵高地上建造房屋，自高而下控制整个平川，并在行舟便利的阿尔诺河畔形成集居地，繁衍生息，逐渐形成了小小城镇的雏形。

掌控开放谷地的地形和便捷的交通，使这个小城成为南方崛起的古罗马人觊觎的对象。公元前三世纪，他们凭着强盛的兵力侵入、进驻此地，并开始按照自己城市的方式修筑起大道、要塞、城墙、街市和神庙，以及生活必备的各种附属建筑，慢慢浮现出一个古代城市的轮廓──佛罗伦提亚（Florentia，即后来的佛罗伦萨），意为“百花之城”，并以百合花作为城市的标志。

这座在罗马年代冉冉升起的亚平宁半岛中北部之城，最初也许源于天时和地利的组合：阿尔诺河是通往地中海的水运快捷方式，城东、南、北三个方向的山道连接与欧洲其它城邦和地区的交通；而在接下来的千年繁荣和广大影响力，则完全在于佛罗伦萨一代代杰出人物的努力；最后在托斯卡纳地区的诸多城邦中稳稳占据了上风。

古罗马人在这里发展了道路交通，还疏浚阿尔诺河，提高了运输的便利，本地的手工业便蓬勃兴起，传统的冶铁业和毛纺织业应势而生，加上天生精明的佛罗伦萨商人推动，此城一举成为重要的商业中心，其政治与文化地位也直逼罗马。

古典年代的佛罗伦萨完美诠释了“百花”城标的涵义，维持着八百年盛况。可惜到了公元五世纪，古罗马帝国式微，加上北方部落的哥特人（Goths）、伦巴底人（Lombards）等蛮族的频繁侵扰，使得佛罗伦萨古城的繁华如过往烟云般消散。整个意大利随着帝国崩溃而沦落为群雄逐鹿的大战场，在这个被欧洲人称为“部族大迁移”的纷战时期，佛罗伦萨陷入了一段沦亡年代。

                                          ——选自《佛罗伦萨，米开朗琪罗的手指一点》

                                              Part1 佛罗伦萨的兴起

圣母百花大教堂 Santa Maria del Fiore

一听名字便知道这座教堂对此地的意义非凡。的确，被称为圣母百花大教堂的佛罗伦萨主座教堂，自建成起便一直受到瞩目。 教堂起建于十三世纪末，但花了整整140年才完成，建造命运可谓坎坷。期间历经阿诺尔福、乔托等几代大师的创作，但主厅的圆顶设计却一直悬而未决，因此也曾称“未完成的主座教堂”。

最后，在1436年时由公众决议交由布鲁内列斯基设计，这个直径45米、高91米的圆顶（被称为世界上第一座大圆顶）终于完工，教堂也正式落成。 因此，今天我们看到的整座教堂融合了罗马、哥特和文艺复兴三大建筑风格。

除了大圆顶本身的艺术魅力，圆顶内还有瓦萨利亲自绘制的面积达4000平方米的巨大壁画──《最后审判》，更是堪称一绝。

地址：Piazza del Duomo

开放时间：教堂，周一至周六，10:00～17:00；周日及假日，13:00～17:00。

               圆顶，周一至周五，9:00～18:00；周六，8:30～17:00；周日，13:00～17:00

               宗教节日不开放

票价：教堂免费；圆顶5欧元

                             ——选自《佛罗伦萨，米开朗琪罗的手指一点》

                                   Background 华丽城邦，艺术奇葩朵朵开

里斯本的古城今天很难看到了。

全因为1755年发生的一场大地震几乎令此城陷于灭顶之灾。成就了泱泱大城的上帝之手，也差一点毁了它。

那个万圣节前夕，里斯本城地动天摇，数百年海上帝国的辉煌楼宇剎那成了残垣断壁，火光冲天……四万多人死在废墟里。没有倒掉的，只有阿尔发玛小山上的古老建筑和大圣堂，还有山顶的城堡。

这是唯一可称为古代里斯本的地区，其它街区多是后来两百年建设的，更有近代港口都会的风度。那带着伤残的没落之美，错综混合的阿拉伯和南欧风采，加上港城的开放气息，叫错落在山坡上下的里斯本老城看起来别具一格。

阿尔发玛（Alfama）──走出古老的使者

这里最古老的地方就在阿尔发玛区。它坐落在特茹河湾的小山丘上，是当年那场大地震中的“幸存者”。

阿尔发玛曾是摩尔人居住的旧区，摩尔人和他们的后裔在此建造了像迷宫一样的街道，沿着山坡上下蜿蜒。在这里走过的路多是一条条小巷，还有一级级台阶，最长的一条石阶路竟有275个台阶，而100个台阶以上的巷子那是数不胜数了。

街道循着山势而颇为陡峭，常常使得初来者的腿脚经受考验，而住在这里的老人有的看起来已经七、八十岁了，每天仍然不知疲累地上下攀爬着。

这里坐落的都是数百年以上的古楼，不高，色彩也以灰色为主，而屋顶则多以红色的瓦片迭起。阿尔发玛似乎很喜欢这样一色的古旧，它身上加盖了这么多年的岁月印章，变得十分老迈，那处处的老墙、旧瓦、狭窄的街道，却愈发显出了灵气。

尤其是下午至黄昏的那段时间，日光将老城区染上一抹慵懒的色泽，两旁的建筑就彷佛刚从睡梦中醒来，娓娓将它们知道的故事一一向你道来。

从地图上找寻里斯本，你只需沿着欧洲大陆一直往西，在伊比利半岛面向大西洋的尖端，就是它的所在了。

这座葡萄牙的首都城市，也是整个欧洲大陆最西端的都会。这个边缘的偏僻位置决定了葡萄牙在中世纪以前的欧洲根本无足轻重，因为那时的欧洲是一个完全大陆导向的社会，唯一认识的是地中海，而西面的大西洋则是传说里充满危险和黑暗的无边水域，不通往任何地方。

在中世纪的世界权威托勒密的地球学说里，沿非洲海岸南去的海路也是不通的，因为照他的理论在整个赤道地区都无法住人，相信直射的太阳光有致命危险。

而非洲的陆地一直连到南极，当中无水路可以航行。

所以，葡萄牙就只能好几百年置身于这种天高地远的边缘，对欧洲的大事没有发言权，而且也不怎么热心参加，而欧陆的各种潮流和思想也很少影响到这里。

唯一密切的连接就是相信基督，相信教皇。

这根小红线把葡萄牙牢牢地拴在了欧洲的精神地图上。

……

那个电影中的童话公主只是一个假像。

实际上的希茜公主是一个具有叛逆精神、个性强烈、孤独而美丽的皇后，她自视是天空中高飞的鸥鸟，离群独飞，善感而忧郁，极为喜爱旅行，她是欧洲最早开始不断旅行的皇后，而且是离开丈夫自己行动的，这是避开哈布斯堡宫廷的最好方法。

希茜太美丽了，而且智慧过人（当时一个会读书的皇后就已经令人惊奇了），一向保守的哈布斯堡家族不喜欢她，特别是强权的皇太后苏菲（其姨母）对她深为不满，虽然年轻的皇帝对她深爱不已，也不能排解她的忧愁。

太后苏菲对其子弗朗兹·约瑟夫一世的过度疼爱庇护，乃至插手过度，也是有她原因的。她曾多年为不能生育而烦恼，后来在宫廷的避暑地Ischl湖得到了偏方，用盐浴来治疗，此后她一连生下了四子，被人称为“盐的皇子”。1848年登基的弗朗兹·约瑟夫一世就是之一。

他24岁的时候，娶了巴伐利亚贵族亲戚的女儿希茜公主（Sissi）。希茜从小在乡下长大，崇尚自然，美丽惊人，她在维也纳宫廷的任务只有一个，为皇朝生下未来的继承人，同时在皇帝身旁充当体面美丽的角色。希茜刚结婚的时候才16岁，17岁时生下了第一个孩子。 等到她成人时，她的个性就再也无法忍受如此的宫廷生活了。

维也纳是一个什么样的地方呢？东面是多瑙河，西面是维也纳森林，当中是一片高高低低的屋顶、教堂塔楼、皇宫柱子、老百姓的广场、戏院、很多小街，微微有点眼神发愁、长得很端正的男人女人，天上总是很多云，太阳在这里是很稀罕的。

这让那些街面的房子通常显出灰色。

说起维也纳，耳边就飘起了很多音乐，这是一个充满了乐手的城，歌剧院、新年音乐会、圆舞曲？那是没错的。

这也是一个深奥的城，有维根斯坦，有弗罗伊德──心理医生，这位老先生在贝格街10号（Bergstrasse）的那张沙发可能是对人类二十世纪影响最大的一张沙发了。

还有老电影《第三个人》，城市的天空上有摩天的大转轮，地下密布交错多层的下水道，躲藏着间谍和罪恶。还有电影《希茜公主》，无比华丽的宫殿，统治奥匈帝国的哈布斯堡家族在长廊里走来走去，还有天性浪漫好动、美丽多情的皇后。

还有老牌的百年咖啡馆，那些穿着黑制服，饱经风霜的老招待，有洞察一切的眼神，却很少开口说话。再熟的客人也始终保持彬彬有礼的距离。

想到这些，就会感觉到面前的这个城市有点世故和沉重了。

                            ——选自《维也纳，慢慢来，慢慢来》

                                  Preface 维也纳人

006《维也纳，慢慢来，慢慢来》  

张耀 主编  上海文艺出版总社 上海锦绣文章出版社 出版

2009.8  定价：30元

这样的地方适合散漫而浪漫的人，喜欢带点忧郁的人更是如鱼得水。
慢节奏的日子，遍地古迹，每个街角都有三个咖啡馆，想出去玩，维也纳森林也不远。
大部分人并不操心生活，发发愁还是难免的，这才像一个有历史、有沧桑感的古老都会。

007《里斯本，别拦住我，明天启航》  

张耀 主编  上海文艺出版总社 上海锦绣文章出版社 出版

2009.8  定价：30元

1497年的夏天，达·伽马率领船队从脚下的这条特茹河出发，意图穿越充满危险的无边水域，去寻找遍地黄金的国度。
这个斑驳、伤感的大海都会曾经是冒险精神的发源地……

008《佛罗伦萨，米开朗琪罗的手指一点》  

张耀 主编  上海文艺出版总社 上海锦绣文章出版社 出版

2009.8  定价：30元

不知道徐志摩怎么想出翡冷翠这样的名字。
米开朗琪罗从这出发，征服了罗马，那年头教皇叱咤风云，巨大的才情可以任意挥霍，建筑家想象出匪夷所思的惊人圆顶。

009《西班牙，骑士的城不悔》  

张耀 主编  上海文艺出版总社 上海锦绣文章出版社 出版

2009.8  定价：30元

卡斯提尔红色高原的深处，藏着一声听不见的叹息，谁输了就要远走他方。

选自《埃及，轻如玛特的羽毛》

 背对喷泉，闭上眼睛，向身后抛出第一枚硬币，你将再次回到神奇的罗马；扔出第二枚，你将在罗马遭遇美丽爱情；扔出第三枚，你将和一个罗马人共浴爱河。  

谁能抵挡这样的诱惑呢？许愿池边，围绕着络绎不绝的旅游观光者，许愿池中，漂浮着、沉积着数不清的不同国度和面值的硬币。  

当年教皇尼古拉斯五世修建特雷维喷泉（Fontana di Trevi）时，可没想到它会变成这样一个地方。 

关于喷泉的传说由来已久：古罗马时，一群被干渴折磨的士兵在郊外被朴素端庄的少女指引，找到了一处清泉。后来将军马可·阿格里帕（Marco Agrippa）将20公里之外的清泉引入罗马城，人们怀着感激与敬畏称之为少女之泉（Acqua Vergine）。  

1453年，教皇尼古拉斯五世下令在三岔路口的小广场上修建一座喷泉来盛接少女之泉。当时的风格简朴，人们汲取清澈的泉水，也把喷泉兴建当作福音。  

后来这位教皇觉得这座喷泉配不上罗马的气度，决定改建，他公开征召最优秀的建筑师和雕塑家，改建计划历经几代教皇，最后，巴洛克建筑师贝尼尼和科尔托纳（Pietro da Cortona）的设计被采纳。  

喷泉的建造却并不顺利，教皇乌尔班八世的去世将工程推迟了一百年，屡经周折，直到1762年，在教皇克莱门特七世（Clement VII）推动下，这件巴洛克艺术的瑰宝终于在建筑师尼古拉·撒尔威（Nicola Salvi）手上完成了。  

这座喷泉所以受到教皇重视，源于围绕附近的SS. Vincenzo e Anastasio教堂的一个传说。据说圣保罗被砍头后，头颅落下，在地上弹了三次，每一次都生出一汪泉水，而教堂正建在泉水喷出的地方。最终完成的许愿池喷泉拥有巴洛克年代的所有标志：宏伟，充满生命之美的动感，最重要的是──具有戏剧化的场面效果。

                                                                ——选自《罗马，大理石和时间的怪圈》

                                                                     Part4 巴洛克的城

古老的预言说：“底比斯，底比斯，你将变成尘沙，只有石头会为你说话。”

上埃及的尼罗河两岸，山山水水都沐浴在太阳神无私的光辉之中，但在古人看来，河东、河西截然是阴阳两重天：奔流不息的尼罗河水将底比斯划成天人相隔的世界：东岸是法老们生前的都城，矗立着被古希腊著名的盲诗人荷马称作“百门之都”的底比斯古都（现在卢克索，Luxor）。而河西的山地则是灵魂安息的地方。

荷马也好，跟他同时代的希腊学者也好，可能也未曾亲眼看见“百门之都”的盛况。古希腊人来埃及时，底比斯已经没落了，只是那时的神庙和城市遗迹要比现在剩下的雄伟许多。

据说当时的希腊人还曾见过底比斯神庙里的三百多根雕像大柱子，每根都刻了一个朝代大祭司，三百多个朝代少说有一万多年的历史，这比有据可查的正史久远太多了。今天人们看见的卢克索城是一个远远晚于古希腊年代的阿拉伯小城。很多古迹都被覆盖在清真寺和居民建筑下面了。

但是，仅仅剩下的那些残园古殿也已足够让人们屏住呼吸了。从第十八王朝开始的“埃及帝国”（中、新王朝），都建都在这座雄踞尼罗河中游的古城里。

定都底比斯的法老将本地主神──阿蒙奉为“诸神之王”，成了全埃及享有最高威望的神明。底比斯藉此攀上了古埃及史上的高峰地位。

祭祀太阳神的神庙在底比斯东岸热火朝天地建造起来，诞生了最壮观的卡纳克神庙和卢克索神庙建筑群。那些雕饰着优美花纹的柱廊，巨大的雕像、石碑……借着沙漠的热风，将中、新王朝的辉煌传诵至各地。埃及人头顶上的那轮太阳，此时热辣得赛过三昧火。

公元前27年的一场大地震将这座埃及名都沉埋于沙石之下，直到公元1798年拿破仑远征埃及，才将底比斯城挖掘而出。

今天底比斯只剩下一堆废墟，穿梭在神庙遗迹的绵延柱林中，似乎能听到太阳神的石头在追忆往日荣耀。

                                               ——选自《埃及，轻如玛特的羽毛》

                                                     part4 太阳神的石头会说话

威尼斯这个浮游在海上的城，如果它有一个脉搏和心跳的话，那么在十世纪以后，一定是从圣马可广场传出来的。这片城内的心脏地带，原本竟是全城最低洼而容易被淹没的地方。曾经是一片泥泞沼泽，然后变成了修道院的农田和庭院，最后变成了石头广场和宫殿围绕的中心。

这个广场经过两排柱廊大厦而向外面的海湾敞开着，这也是威尼斯城自中世纪以来的基本态度，敞开门户，面对所有机会也面对风险。

当年，圣徒马可的遗骨就在这里从海船上了岸，被迎入城内；每次远洋商船的出海和满载而归也在这；十字军东征凯旋的船在这里靠岸；掠夺回来的财富在此地的大教堂和总督宫开始囤积；庆典在这里；行刑也在这里。

本地人经过都有意绕开它两个朝海站立的巨大石柱，因为在它的当中杀过太多人了。拿破仑的侵入在这里留下印痕，奥匈帝国的军队也在这同威尼斯人民对峙过。这是威尼斯最壮观的水上门户，充满了大舞台的气质。

                                          ——选自《威尼斯，狂欢的早上》

                                                Part3 San Marco威尼斯的城中城

 来威尼斯不到圣马可广场的很少，不来广场上的三大著名咖啡馆喝咖啡就等于没看见半个威尼斯。

1615年，意气风发的威尼斯商人将咖啡豆带入欧洲；1683年欧洲的首家咖啡馆在威尼斯开张；而1720年就在圣马可广场上卖咖啡的Caffe Florian，至今还门庭若市。

背对喷泉，闭上眼睛，向身后抛出第一枚硬币，你将再次回到神奇的罗马；扔出第二枚，你将在罗马遭遇美丽爱情；扔出第三枚，你将和一个罗马人共浴爱河。

谁能抵挡这样的诱惑呢？许愿池边，围绕着络绎不绝的旅游观光者，许愿池中，漂浮着、沉积着数不清的不同国度和面值的硬币。

当年教皇尼古拉斯五世修建特雷维喷泉（Fontana di Trevi）时，可没想到它会变成这样一个地方。